Aquí nunca estás só
E aquí estou en Delhi. Ao saír do edificio do aeroporto, respiro o aire quente e contaminado da metrópole e sinto literalmente ducias de miradas de espera dos taxistas con letreiros nas mans, estendidos con forza ao longo dos valos. Non vexo o meu nome, aínda que reservei un coche para o hotel. Chegar desde o aeroporto ata o centro da capital da India, a cidade de Nova Deli, é doado: a túa elección é un taxi e un metro (bastante limpo e ben conservado). En metro, a viaxe durará uns 30 minutos, en coche, aproximadamente unha hora, dependendo do tráfico nas rúas.
Estaba impaciente por ver a cidade, así que preferín un taxi. O condutor resultou reservado e silencioso de xeito europeo. Case sen atascos, corremos ata o Bazar Principal, ao lado do cal estaba o hotel que me recomendaron. Esta famosa rúa foi unha vez escollida polos hippies. Aquí é fácil non só atopar a opción de vivenda máis orzamentaria, senón tamén sentir a abigarrada vida do bazar oriental. Comeza pola mañá cedo, ao amencer, e non para, probablemente ata medianoite. Todos os terreos aquí, a excepción dunha estreita calzada peonil, están ocupados por galerías comerciais con recordos, roupa, alimentos, artigos domésticos e antigüidades.
O condutor rodeou os carrís estreitos durante moito tempo nunha multitude enxordecedora de rickshaws, compradores, bicicletas, vacas, bicicletas e coches, e finalmente parou coas palabras: "E entón tes que camiñar, o coche non pasará por aquí. Está preto do final da rúa". Sentindo que algo andaba mal, decidín non actuar como unha señorita mimada e, collendo o meu bolso, despedínme. Por suposto, non había hotel ao final da rúa.
Un home de pel clara de Delhi non poderá pasar un minuto sen escolta. Enseguida comezaron a achegarse a min transeúntes curiosos, ofrecéndome axuda e coñecéndose. Un deles acompañoume amablemente ata a oficina de información turística e prometeume que definitivamente me darían un mapa gratis e me explicarían o camiño. Nunha habitación pechada e afumada, recibiume un simpático empregado que, cun sorriso sarcástico, comunicoume que o hotel que elixira estaba situado nunha zona de chabolas na que non era seguro vivir. Despois de abrir os sitios web de hoteis caros, non dubidou en anunciar cuartos de luxo en zonas de prestixio. Expliquei apresuradamente que confiaba nas recomendacións dos amigos e, non sen dificultades, saín na rúa. Os seguintes escoltas resultaron non ser tan mercantís como os seus antecesores e leváronme polas rúas desesperadamente ensuciadas directamente ata a porta do hotel.
O hotel resultou ser bastante acolledor e, segundo os conceptos indios de limpeza, un lugar ben coidado. Desde a terraza aberta no piso superior, onde se atopa un pequeno restaurante, pódese admirar unha vista colorida dos tellados de Delhi, onde, como sabes, tamén vive a xente. Despois de estar neste país, comprendes como podes usar o espazo de forma económica e sen pretensións.
Con fame despois do voo, pedín temerariamente patacas fritas con curry, falafel e café. O tamaño das porcións dos pratos era simplemente impactante. O café instantáneo foi xenerosamente vertido ata o bordo nun vaso alto, ao seu lado nun prato enorme estaba unha culler de "café", que recordaba máis ao tamaño dun comedor. Segue a ser un segredo para min por que en moitos cafés de Delhi, o café quente e o té se beben de vasos. De todos os xeitos, ceei para dúas persoas.
A última hora da noite, esgotada, tentei buscar unha funda nórdica na habitación, ou polo menos unha saba extra, pero en balde. Tiven que cubrirme cunha manta de limpeza dubidosa, porque ao caer a noite fíxose de súpeto moito frío. Fóra da fiestra, a pesar da hora tardía, os coches seguían tocando a bocina e os veciños charlaban ruidosamente, pero xa me empezaba a gustar esta sensación da densidade da vida.
Selfie de grupo
A miña primeira mañá na capital comezou cunha visita turística. A axencia de viaxes aseguroume que sería unha viaxe de 8 horas a todos os principais atractivos con tradución ao inglés.
O autobús non chegou á hora prevista. Despois de 10-15 minutos (na India, esta vez non se considera tarde), veu por min un indio ben vestido cunha camisa e pantalóns vaqueiros, o asistente da guía. Segundo as miñas observacións, para os homes indios, calquera camisa considérase un indicador do estilo formal. Ao mesmo tempo, non importa en absoluto con que se combine: con vaqueiros rebozados, Aladdins ou pantalóns.
O meu novo coñecido levoume ao lugar de reunión do grupo, manobrando a través da densa multitude con axilidade sobrenatural. Pasando un par de carrís, chegamos a un vello autobús trepidante, que me lembrou con elocuencia a miña infancia soviética. Déronme un posto de honra na fronte. A medida que a cabana enchíase de turistas, decateime cada vez máis de que non habería europeos neste grupo agás eu. Quizais non lle fixera caso se non fose polos amplos sorrisos de estudo de todos os que subían ao autobús. Coas primeiras palabras da guía, notei que era improbable que aprendera nada novo durante esta viaxe: a guía non se preocupou cunha tradución detallada, facendo só breves observacións en inglés. Este feito non me molestou nada, porque tiven a oportunidade de facer excursións para “a miña xente”, e non para europeos esixentes.
Nun primeiro momento, todos os membros do grupo e o propio guía tratáronme con certa cautela. Pero xa no segundo obxecto, preto dos edificios gobernamentais, alguén preguntou tímidamente:
– Señora, podo facerme unha selfie? Aceptei cun sorriso. E marchamos.
Despois de apenas 2-3 minutos, as 40 persoas do noso grupo puxéronse en fila apresuradamente para facerse unha foto cunha persoa branca, o que aínda se considera un bo presaxio na India. O noso guía, que nun primeiro momento observaba en silencio o proceso, axiña asumiu a organización e comezou a dar consellos sobre o mellor xeito de erguerse e en que momento sorrir. A sesión de fotos estivo acompañada de preguntas sobre de que país era e por que viaxaba só. Despois de saber que o meu nome é Luz, a alegría dos meus novos amigos non tiña límites:
– É un nome indio*!
O día foi movido e divertido. En cada sitio, os membros do noso grupo aseguráronse de forma conmovedora de que non me perda e insistiron en pagar o meu xantar. E a pesar dos terribles atascos, dos constantes atrasos de case todos os membros do grupo e de que por iso non tivemos tempo de chegar ao Museo Gandhi e Red Ford antes de pechar, recordarei esta viaxe con agradecemento para moito tempo por vir.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Ao día seguinte tiven que viaxar a Rishikesh. Desde Delhi, podes chegar á capital do ioga en taxi, autobús e tren. Non hai conexión ferroviaria directa entre Delhi e Rishikesh, polo que os pasaxeiros adoitan ir a Haridwar, desde onde se trasladan a un taxi, un rickshaw ou un autobús ata Rikishesh. Se decides mercar un billete de tren, é máis fácil facelo con antelación. Definitivamente necesitarás un número de teléfono indio para obter o código. Neste caso, basta con escribir ao enderezo de correo electrónico indicado no sitio e explicar a situación: o código será enviado por correo.
Segundo o consello de persoas experimentadas, paga a pena tomar o autobús só como último recurso: é inseguro e esgotador.
Como vivía no barrio de Paharganj en Delhi, era posible chegar a pé á estación de ferrocarril máis próxima, Nova Delhi, en 15 minutos. Durante toda a viaxe, cheguei á conclusión de que é difícil perderse nas principais cidades da India. Calquera transeúnte (e máis aínda un empregado) explicará con gusto o camiño a un estranxeiro. Por exemplo, xa á volta, os policías que estaban de servizo na estación non só me dixeron polo miúdo como chegar á plataforma, senón que tamén me buscaron un pouco máis tarde para informarme de que houbo un cambio no horario.
Viaxei a Haridwar en tren Shatabdi Express (clase CC**). Segundo as recomendacións de persoas coñecedoras, este tipo de transporte é o máis seguro e cómodo. Comemos varias veces durante a viaxe, e o menú incluía pratos vexetarianos e, ademais, veganos.
O camiño de Haridwar pasou voando desapercibido. Fóra das ventás enlamadas brillaban casetas feitas de farrapos, cartóns e táboas. Sadhus, xitanos, comerciantes, militares: non puiden evitar sentir a irrealidade do que estaba a suceder, coma se caera na Idade Media cos seus vagabundos, soñadores e charlatáns. No tren, coñecín a un mozo director indio, Tarun, que se dirixía a Rishikesh nunha viaxe de negocios. Aproveitei a oportunidade e ofrecinme a coller un taxi para dúas persoas. O mozo regateou rapidamente cun rickshaw por un prezo real e non turístico. No camiño, pediume a miña opinión sobre as políticas de Putin, o veganismo e o quecemento global. Resultou que o meu novo coñecido é un visitante frecuente de Rishikesh. Cando lle preguntaron se practica ioga, Tarun só sorriu e respondeu que... practica deportes extremos aquí!
– Esquí alpino, rafting, puenting. Ti tamén o vas experimentar? preguntou o indio con agudeza.
"É pouco probable, vin por algo completamente diferente", intentei explicar.
– Meditación, mantras, Babaji? Tarun riu.
Rín confuso en resposta, porque non estaba nada preparado para tal xiro e pensei en cantos descubrimentos máis me agardaban neste país.
Despedindome do meu compañeiro de viaxe na porta do ashram, aguantando a respiración, entrei e dirixín cara ao edificio redondo branco.
Rishikesh: un pouco máis preto de Deus
Despois de Delhi, Rishikesh, especialmente a súa parte turística, parece ser un lugar compacto e limpo. Aquí hai moitos estranxeiros, aos que case non lles fai caso os veciños. Probablemente o primeiro que impresiona aos turistas son as famosas pontes de Ram Jhula e Lakshman Jhula. Son bastante estreitos, pero, ao mesmo tempo, os condutores de bicicletas, os peóns e as vacas sorprendentemente non chocan con eles. Rishikesh ten un gran número de templos que están abertos a estranxeiros: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, o complexo residencial de Gita Bhavan... A única regra para todos os lugares sagrados da India é quitarse os zapatos antes de entrar e, por suposto. , non aforre as ofertas J
Falando das vistas de Rishikesh, non se pode deixar de mencionar o Ashram dos Beatles ou o Ashram Maharishi Mahesh Yogi, o creador do método de Meditación Transcendental. Podes entrar aquí só con entradas. Este lugar deixa unha impresión mística: edificios desmoronados enterrados entre silveiras, un enorme templo principal de arquitectura estrambótica, casas ovoides para a meditación espalladas, celas con paredes grosas e ventás minúsculas. Aquí podes camiñar durante horas, escoitando os paxaros e mirando os graffitis conceptuais das paredes. Case todos os edificios contén unha mensaxe -gráficos, citas das cancións dos Liverpool Four, a percepción de alguén- todo isto crea unha atmosfera surrealista de ideais repensados da era dos anos 60.
Cando te atopas en Rishikesh, comprendes inmediatamente para que viñeron aquí todos os hippies, beatniks e buscadores. Aquí o espírito da liberdade reina no mesmo aire. Aínda sen moito traballo sobre ti mesmo, esquécese do duro ritmo elixido na metrópole e, queira ou non, comeza a sentir unha especie de unidade sen nubes feliz cos que te rodean e con todo o que che pasa. Aquí podes achegarte facilmente a calquera transeúnte, preguntarlle como estás, conversar sobre o próximo festival de ioga e despedirte de bos amigos, para que ao día seguinte cruces de novo na baixada ao Ganges. Non en balde todos os que veñen á India, e sobre todo ao Himalaia, se dan conta de súpeto de que aquí os desexos se cumpren demasiado rápido, coma se alguén che levase da man. O principal é ter tempo para formulalos correctamente. E esta regra realmente funciona, probada en min mesmo.
E un dato importante máis. En Rishikesh, non teño medo de facer tal xeneralización, todos os habitantes son vexetarianos. Como mínimo, todos os que veñen aquí están simplemente obrigados a renunciar aos produtos da violencia, porque non atoparedes produtos cárnicos e pratos nas tendas e hostalerías locais. Ademais, aquí hai moita comida para veganos, o que se evidencia elocuentemente polas etiquetas de prezos: "Baking for Vegans", "Vegan Cafe", "Vegan Masala", etc.
Ioga
Se vas a Rishikesh para practicar ioga, é mellor escoller un arsham con antelación, onde poidas vivir e practicar. Nalgunhas delas non se pode parar sen invitación, pero tamén hai con quen é máis doado negociar no lugar que entrar nunha longa correspondencia a través de Internet. Prepárate para o karma ioga (pode ofrecerche axudar coa cociña, a limpeza e outras tarefas domésticas). Se planeas combinar clases e viaxar, é máis fácil atopar aloxamento en Rishikesh e acudir ao ashram máis próximo ou a unha escola de ioga normal para clases separadas. Ademais, os festivais de ioga e numerosos seminarios adoitan ter lugar en Rishikesh; verás anuncios sobre estes eventos en cada piar.
Escollín a Academia de Ioga do Himalaia, que se centra principalmente en europeos e rusos. Todas as clases aquí están traducidas ao ruso. As clases impártense todos os días, agás o domingo, de 6.00 a 19.00 horas con descansos para o almorzo, o xantar e a cea. Esta escola está pensada para aqueles que deciden obter un certificado de instrutor, así como para todos.
Se comparamos o propio enfoque da aprendizaxe e a calidade do ensino, entón o primeiro que atopas durante as clases é o principio de coherencia. Non hai asanas acrobáticas complicadas ata que domines os conceptos básicos e comprendas o traballo de cada músculo na pose. E non son só palabras. Non se nos permitía facer moitas asanas sen bloques e cintos. Poderiamos dedicar a metade da lección só ao aliñamento do can cara abaixo, e cada vez aprendemos algo novo sobre esta pose. Ao mesmo tempo, ensináronnos a axustar a nosa respiración, usar bandhas en cada asana e traballar con atención durante toda a sesión. Pero este é un tema para un artigo separado. Se tentas xeneralizar a experiencia semanal de práctica experimentada, despois comprendes que todo, incluso o máis difícil, é alcanzable mediante unha práctica constante e ben construída e que é importante aceptar o teu corpo tal e como é.
retorno
Volvín a Delhi na véspera das vacacións de Shiva - Maha Shivaratri**. Ao amencer ata Haridwar, quedei abraiado de que a cidade non parecía ir para a cama. No terraplén e nas rúas principais ardeban iluminacións multicolores, alguén camiñaba polo Ganges, alguén remataba os últimos preparativos das vacacións.
Na capital, tiña medio día para mercar os agasallos restantes e ver o que non tiven tempo de ver a última vez. Desafortunadamente, o meu último día de viaxe caeu o luns, e neste día todos os museos e algúns templos de Delhi están pechados.
Despois, por consello do persoal do hotel, tomei o primeiro rickshaw que atopei e pedín que me levasen ao famoso templo sikh - Gurdwara Bangla Sahib, que estaba a 10 minutos en coche do hotel. O home do rickshaw estaba encantado de que escollera esta ruta, suxeriu que fixera eu a tarifa e preguntou se necesitaba ir a outro sitio. Así que conseguín montar pola noite Delhi. O rickshaw foi moi amable, escolleu os mellores lugares para facer fotos e mesmo se ofreceu a facerme unha foto conducindo o seu transporte.
Estás feliz, meu amigo? seguiu preguntando. – Eu son feliz cando estás feliz. Hai moitos lugares fermosos en Delhi.
Cara ao final do día, cando estaba pensando mentalmente o que me custaría este incrible paseo, o meu guía ofreceuse de súpeto para pasar pola súa tenda de souvenirs. O rickshaw nin sequera entrou na "súa" tenda, senón que só abriu a porta para min e volveu apresurado ao aparcamento. Confundido, mirei dentro e decateime de que estaba nunha das boutiques de elite para turistas. En Delhi xa me atopei con ladradores de rúa que atrapan turistas crédulos e lles indican o camiño cara a grandes centros comerciais con produtos mellores e máis caros. O meu rickshaw resultou ser un deles. Despois de mercar un par de bufandas indias máis como agradecemento por unha marabillosa viaxe, volvín satisfeito ao meu hotel.
O soño de Sumit
Xa no avión, cando intentaba resumir toda a experiencia e os coñecementos adquiridos, un mozo indio duns 17 anos volveuse de súpeto cara a min, sentado nunha cadeira próxima:
-¿Esta é a lingua rusa? preguntou, sinalando o meu bloc de lectura aberto.
Así comezou outro meu coñecido indio. O meu compañeiro de viaxe presentouse como Sumit, resultou ser un estudante da facultade de medicina da Universidade de Belgorod. Durante todo o voo, Sumit falou con elocuencia sobre como ama a Rusia e eu, pola súa banda, confesei o meu amor pola India.
Sumit está estudando no noso país porque a educación na India é demasiado cara: 6 millóns de rupias para todo o período de estudo. Ao mesmo tempo, hai moi poucas prazas financiadas polo Estado nas universidades. En Rusia, a educación custará á súa familia uns 2 millóns.
Sumit soña con viaxar por toda Rusia e aprender ruso. Despois de graduarse na universidade, o mozo vai volver a casa para tratar á xente. Quere converterse nun cirurxián cardíaco.
"Cando gañe o diñeiro suficiente, abrirei unha escola para nenos de familias pobres", admite Sumit. – Estou seguro de que en 5-10 anos a India poderá superar o baixo nivel de alfabetización, o lixo doméstico e o incumprimento das normas elementais de hixiene persoal. Agora no noso país hai programas que están loitando con estes problemas.
Escoito a Sumit e sorrí. Na miña alma nace unha conciencia de que estou no camiño correcto se o destino me dá a oportunidade de viaxar e coñecer xente tan incrible.
* Na India, existe o nome Shweta, pero a pronuncia co son "s" tamén lles resulta clara. A palabra "Shvet" significa cor branca, e tamén "pureza" e "limpeza" en sánscrito.
** A festa de Mahashivaratri na India é un día de devoción e adoración ao deus Shiva e á súa esposa Parvati, celebrado por todos os hindús ortodoxos a noite anterior á lúa nova no mes de primavera de Phalgun (a data "flota" desde finais de febreiro). a mediados de marzo segundo o calendario gregoriano). As vacacións comezan ao amencer o día de Shivaratri e continúan durante toda a noite nos templos e nos altares domésticos, este día pásase en oracións, recitando mantras, cantando himnos e adorando a Shiva. Os shaivites xaxúnan neste día, non comen nin beben. Despois dun baño ritual (nas augas sagradas do Ganges ou outro río sagrado), os shaivites puxeron roupa nova e corren ao templo de Shiva máis próximo para ofrecerlle ofrendas.