O primeiro que chama a atención é, por suposto, a rica vegetación, innumerables palmeiras, arbustos e flores. As vilas en ruínas lembran a súa antiga beleza. Diversos cubanos parecen competir entre eles na decoración do corpo (en forma de tatuaxes e piercings) e roupa de cores. As imaxes de destacados revolucionarios míranos dende retratos pintados, esculturas, frescos nas paredes das casas, recordándonos acontecementos pasados e o culto á personalidade que aínda reina aquí. E, por suposto, o son do surf atlántico, que se ve interrompido polos sons da música latina dos altofalantes dos vellos coches rusos e americanos que pasan. A miña viaxe comezou na Habana, seguida dunha serie doutros grandes centros turísticos, pequenas cidades comarcais e pequenas aldeas, ás veces formadas por varias casas.
En todas partes, onde queira que estivéramos, atopámonos con carros de cabalos: transportaban xente e carga diversa. Bois enormes, aproveitados por parellas, inseparablemente, como xemelgos siameses, durante toda a súa vida aran a terra con arados. Burros, vacas e mesmo cabras son utilizadas polos agricultores para transportar mercadorías. Parece que na illa traballan máis animais que persoas. E os propios donos máis que “recompensalos” con látegos, malos tratos e malleiras. Mentres ía no autobús, fun testemuña dunha escena terrible, cando unha vaca demacrada esborrallouse no medio da estrada, e a persoa que a dirixía comezou a darlle patadas ao pobre animal. Os cans da rúa, dos que hai moitos nas rúas das cidades cubanas, tampouco coñecen a bondade humana: esgotados, nin sequera se entregan, asustados por calquera transeúnte e movemento. As gaiolas con paxaros cantores colgan como guirlandas nas paredes das casas e dos farols: paxaros condenados a morrer lentamente baixo os raios do sol abrasador, "por favor" á xente co seu canto. Por desgraza, hai moitos exemplos tristes de explotación animal en Cuba. Hai máis carne nos andeis dos bazares que froitas e verduras: a escasa elección destas últimas chamoume a atención (despois de todo, nos trópicos!). Pastos interminables para o gando - parece que o seu territorio superou durante moito tempo o bosque. E os bosques, á súa vez, son talados a gran escala e transportados a Europa para as fábricas de mobles. Conseguín visitar dous restaurantes vexetarianos. O primeiro está situado na propia capital, pero gustaríame falarvos máis sobre o segundo. Un recuncho tranquilo, situado a sesenta quilómetros ao oeste da Habana, na aldea de Las Teraza. É alí, no eco-restaurante “El Romero”, onde se poden probar unha variedade de pratos vexetarianos, cuxos produtos se cultivan na propia horta do propietario e non teñen ningún suplemento químico.
O menú do restaurante inclúe arroces e feixóns negros, plátanos fritos, ensaladas de froitas e unha variedade de pratos de pataca quente, berinjela e cabaza. Ademais, o chef fai necesariamente un pequeno agasallo para cada un dos convidados: un cóctel sen alcohol ou doces en forma de sorbete. Por certo, o ano pasado “El Romero” entrou nos dez mellores restaurantes de Cuba, que os camareiros non se esquecen de mencionar. Os prezos locais son bastante razoables, como en todos os establecementos pensados para turistas (a poboación local non pode permitirse tal luxo). A institución non utiliza plástico, servilletas de papel e outros artigos domésticos desbotables para non ensuciar o medio ambiente (mesmo as pallas para cócteles preséntanse en forma de bambú reutilizable). Os gatos da rúa e as galiñas con galiñas entran tranquilamente no restaurante; o persoal nin sequera pensa en expulsalos, xa que a política do restaurante establece que todos os seres vivos teñen os mesmos dereitos que as persoas. Este restaurante foi unha alegría para min, porque como tal non hai cociña cubana na illa: pizza, pasta, hamburguesas, e se pide algo vexetariano, seguro que será con queixo. A propia natureza, chea das súas cores, lembrounos que estabamos nos trópicos: fervenzas inusualmente fermosas, praias de area, onde a area desprende unha cor rosada, coma unha bágoa, auga do océano transparente, que brilla ao lonxe con todas as cores. de azul. Flamencos e garzas, enormes pelícanos que caen como unha pedra á auga mentres buscan peixes. Curiosas visións da poboación provincial, que, debo dicir, son moi dotadas e con recursos: a arte na rúa non me deixou indiferente. Así, para crear diversas esculturas e decoracións de rúas, utilízanse pezas de automóbiles antigos, lixo duro, artigos domésticos e outros lixos. E para crear souvenirs para os turistas utilízanse latas de aluminio: con elas fanse sombreiros, xoguetes e ata bolsos de mulleres. A mocidade cubana, afeccionada ao graffiti, pinta as entradas e as paredes das casas con debuxos multicolores, cada un dos cales ten o seu propio significado e contido. Cada artista trata de transmitirnos algo propio: por exemplo, que é necesario comportarse dignamente e non ensuciar o medio.
Porén, non vin accións de gran envergadura nin por parte da poboación nin por parte do goberno en relación á eliminación do lixo na illa. A illa de Koe Coco, a máis cara e famosa polas súas praias, parecía en xeral un completo engano... Todo o que cae no campo de visión dos turistas límpase coidadosamente e créase a impresión dun lugar ideal, o paraíso. Pero ao moverse pola costa lonxe da zona hoteleira, queda claro que non é así. Moitas veces, o plástico, auténtica lacra de toda a ecoloxía, arraigou firmemente na paisaxe natural e “captura o territorio”, obrigando a que os habitantes do océano, moluscos, peixes e aves mariñas se acurruquen xunto a el. E nas profundidades da illa atopeime cun enorme vertedoiro de lixo de construción. Unha imaxe verdadeiramente triste, coidadosamente oculta aos estranxeiros. Só na entrada dunha das praias vin dous depósitos para a recollida separada do lixo e un cartel no que se lles pide aos turistas que coiden a flora e a fauna da illa. A propia atmosfera de Cuba é moi ambigua. Para min, concluín que os cubanos, cansos da pobreza, atopan consolo en beber e bailar. A súa "aversión" polo mundo animal e a súa desconsideración pola natureza é, moi probablemente, a falta inicial de ecoeducación elemental. As fronteiras da illa, abertas aos turistas, están moi pechadas para os propios cidadáns: o 90% da poboación ve o estranxeiro só desde as pantallas dos vellos televisores de tubo, e aquí Internet é un luxo dispoñible para persoas moi ricas. Non hai intercambio de información co exterior, ningún cambio de experiencia e coñecemento, de aí que se produza un estancamento non só no ámbito da ecoeducación, senón tamén na actitude ética cara a todos os seres vivos. Nunha época na que o mundo enteiro está chegando gradualmente a comprender que "a Terra é a nosa casa común e debe ser protexida", Cuba, como un planeta separado entre as illas de América Latina, e o mundo enteiro no seu conxunto, está xirando no seu eixe, vivindo con conceptos caducos. Na miña opinión, non hai liberdade na illa. Non vin os ombros orgullosos endereitados e as caras felices das persoas e, por desgraza, non podo dicir que os cubanos amen a súa gran herdanza na forma da propia natureza. Aínda que é ela a principal atracción, polo que paga a pena visitar a illa da "liberdade".